冷吃橙

《人间有味是清欢》

我的爷爷爱饮茶。老人家的博古架上摆满了琳琳琅琅的各式紫砂壶，但也只是供着摆设，上面积了一层经年的薄尘。唯有一把破旧的茶壶老人一直用着，一根红编绳将小壶盖系在把儿上，他常常拿口含着壶嘴儿一口一口啜饮。爷爷讲，这紫砂壶不能供着摆着，得用茶“养”着。即便只一人饮茶，老人也喜欢斟茶把盏。饮茶总是安安静静不能被人打扰，像参禅似的，茶的味道总会温吞吞的升腾，幽若的熏陶之下，我在旁竟有些醉了。

爷爷泡茶像是一种仪式，有着繁冗的程序，一举一动都很和缓，也似是一种修行，灵魂会跟着安静下来。 取一小撮茶叶放入壶膛，拿烧开的滚水淋过一遭，第一泡的清汤讲究爷爷是不饮的，沏第二泡时，蒸汽携茶的酽苦袅袅上升，恣肆蔓延， 正有一句“水沈烧处碧凝烟”可堪形容。浮叶渐渐染透盈碧的茶汤，舒展，旋转，下沉，芽影水光，交相辉映，秀颀细挺似天鹤之飞冲，又一如江南婉娘脉脉的眉眼，一颦一蹙都多情。发生这样美的一场仪式，一切都是静静地，茶碗不能磕碰，会唐突着茶的雅致。我替爷爷斟茶，轻轻摆上薄胎细瓷的小盏，古玉色的茶汤涓涓地泻出来，竟有莹润的流光。老人举盏，在鼻端细嗅，享受着干燥的茶丝在水浸润，滚煮，凝萃下成就的那一缕清香。

小时候，我眼中的饮茶就像是写诗，写一首有香味的诗。茶水温热地沁人心脾，一呼一吸间， 灵魂是一袭馥郁。

爷爷饮茶的习惯对我产生了潜移默化的影响，不过，我更认为自己是抱着“附庸风雅”的心态，品一品茶的风味。但久而久之，茶香竟能深刻的萦绕在我的鼻息、唇舌之间，透骨地，深入灵魂地 ， 教我留恋那一段残香。 我偏爱铁观音的茶味。铁观音是乌龙茶的一种，因茶种发酵的缘故，茶味平添了一种清冽隽永的风格。铁观音茶条卷曲，整体形状似青蛙腿，色泽砂绿而并无青气， 冲泡后有天然馥郁的兰花香随之缕缕扑鼻， 香高而持久，这大概就是孔夫子所称的“芝兰之气”了。 置久，盏面所积雪沫细密丰盈，雪汤盈盈似有粒粒玑珠，观而赏其妙，闻而悦其香。

饮茶，不仅教人品味茶的滋味。中国茶是有性格的。 普洱茶便是这与众不同的一种。在中国人的盖碗里他可以是清冽的香茗，而漂洋过海来到大不列颠， 普洱则改头换面一派国际范儿的大牌身份，成为了英国绅士金边小瓷杯盛的“阿萨姆”红茶，需得在一个潮湿慵懒的午后，勾兑牛奶，蜂蜜才好消享。这样的“普洱茶”若没有曲奇太妃的搭配就不完美，可是又有谁说得清“普洱”的真性情呢？这时还得品一品这中国国籍的“普洱”啦！普洱茶独具一种“陈韵”，积陈的香气郁结后会伴随氤氲的水蒸气而初显锋芒，细抿一口，首先是老辣的清苦一气顺着舌根顶入咽喉，流淌进四肢百骸。这时不免有人要叫苦连连， 这种苦是一种味道，由茶叶内含物中的茶碱产生，使得口腔中细嫩组织收敛的表现。而在这破发式的浓烈背后，待时间琢磨的则是普洱醇厚的性格，滚水激烫，蕴藏着独树一帜的中国茶的灵性。

中国人饮茶的历史可以堪称伴随着上下五千年的历史并存的，上齐炎黄，下至21世纪，不是一本薄薄的《茶经》可以尽数的。茶文化伴随着华夏民族生生不息。茶文化的黄金时期是在宋代，宋《清明上河图》一画中可见大大小小的茶楼茶肆起落在汴梁城的繁华深处。在宋人看来，吃茶和饮茶应差在一个“戏”字：可以是满座楚楚衣冠细抿慢品，可以是街边的分茶铺子里一海碗一海碗的凉茶，还可以是一群市井大众闲来赌输泼茶，助兴娱乐的游戏。这大约是一种选择，一种在口腔和肠胃之间的选择，若是停留在口腔则茶的灵魂便可以在味蕾的咂摸之间升华，若是有幸得以孕育在一个诗人的胸腔里，在饮与不饮的逡巡之间，绣口一吐，还可以喷薄成一纸淋漓的翰墨；若是一股脑吞进了肚里倒也不必惶惶，所谓“ 牛饮可解燥，慢品能娱情”，茶之趣罢了。

寻味君子知味来，伴香雅士携香去。我曾读过太多诗句都是一盏茶饮后尽欢的产物，这样的情绪太闲适，太动人了。趁春未老，一城花漫，休对故人思故国，且将新火试新茶，诗酒作乐也要趁年华正当时。东坡居士尚有这样的感慨，大好春秋若无茶相伴岂不虚度？“ 矮纸斜行闲作草，晴窗细乳戏分茶。” 中国人的生活因茶而清净闲适，中国人的历史也因茶而情味悠长。戏茶、饮茶、品茶，似乎伴随着一吟一咏早已融入了民族的诗魄，而茶却只是默默地，隔着那一句句传世的诗句，隔着久远的历史，这样清清浅浅地遗落了。那一盏清茗依旧令人齿颊留香，茶的滋味却早已成为深入民族灵魂的热爱。

爷爷的小茶壶刚刚泡好了一壶香茶，恰好是个午后 ，我们祖孙俩或饮茶一瓯， 或吟诗一章。我再次为爷爷斟满一盏茶。“人间有味是清欢”，也是如此了。